Nästan ingenting förenar dem, med undantag för liknande namn och angränsande områden - Miussy, Novaya Sloboda, Butyrka och vägen till Savelovsky-järnvägsstationen, som inte erkändes som huvudstad på länge. Men idag är de väldigt nära varandra, inte så mycket i atmosfären, den ena är bullrig, den andra är ganska tyst, men i andan - låt oss kalla det student.
Båda banorna är anslutna till minst två universitet vardera. Veskovsky leder från tunnelbanestationen Novoslobodskaya bara till Miussy, där livet är i full gång bland humaniora vid Russian State Humanitarian University och bland tekniker - i Mendeleevka, en gång Moskvas institut för kemisk teknologi, och nu Russian Chemical Technical University (bilden) ).
Tja, direkt på Vadkovsky, som ligger mycket nära de kvarter som MIIT ockuperade, slog sig den legendariska Stankin uppkallad efter M. Yu. Solomentsev ner.
Alla anser sig vara skyldig att skämta om denna högre skola att det inte finns något maskinbygge i landet, och Stankin nästan blomstrar. Tja, för det första finns det ingen verktygsmaskinsbyggnad bara i Moskva, det var ingen idé att stänga Sergo Ordzhonikidze-fabriken så snabbt. I periferin, och med CNC, finns det inte bara verktygsmaskiner, utan en hel del egna.
Och förresten, livet visar att det fungerar bra, och ännu mer så har 3D-skrivare, återigen, inhemska, de som verkligen behöver det länge skaffat sig. Nog om Stankin för nu (han är till vänster på bilden), vi kommer att begränsa oss till en påminnelse om att två ryska premiärministrar tog examen från honom, inklusive den nuvarande, Mikhail Mishustin, och hans inte så långvariga föregångare, Mikhail Fradkov.
Den kortaste i Moskva
Låt oss dock återvända till det vanliga livet i våra banor. Veskovsky existerade redan innan Moskvas expansion bortom trädgårdsringen. Från Novaya Sloboda längs den, sedan fortfarande Vyazkoy eller Vyazkovsky, i enlighet med områdets natur, och under en tid till och med Lesnoy, precis som gatan i grannskapet, bar folk inte bara ved och ved bara till Miussy, utan också gick till templet.
Tempel fanns alltid där, fram till kriget, då en tysk bomb sprängde sönder den allra sista - namnet Alexander Nevskij. Stadens myndigheter var faktiskt tvungna att riva resterna - till och med patriarkatet, som just hade återställts i Sovjetunionen, hade inte medlen för restaurering.
Idag på Miussy finns en liten mysig park och Pionjärpalatset, och vad det nu heter är helt oviktigt. Framför palatset finns monument över Alexander Fadeevs hjältar från "Rout" och "Young Guard", nu nästan helt bortglömda.
Ryska State Humanitarian Universitys byggnader står med ryggen mot Miusskaya-torget, dit Veskovsky Lane leder. Enligt honom räknade författaren bara 210 steg, som hedersvakten i Rozhdestvenskys verser. Kortare än honom eller på lika villkor, förmodligen bara den minsta gatan i Moskva - Lenivka med sina officiella 160 meter. Men mycket har lyckats passa in här.
Jag kommer inte att upprepa efter skvaller som bodde och bor på Veskovsky, även om en av Zhirinovskys många lägenheter fortfarande är värd att nämnas. Hon försonas på något sätt med den mest karaktärslösa tiovåningsbyggnaden med det högljudda namnet "Eurodom" på hörnet med 1st Musskaya Street. Nashi sitter fortfarande där, som verkar ha ersatts av Right Cause och Saratovs regionkontor.
Mycket mer attraktivt är huset från vilket Veskovsky börjar - en klassisk stalin. Dess första våning är en slags mässa av kaffehus och snabbmat, ganska anständigt och utvalt av studenterna. Bröderna Karavaev och det franska bageriet, Doubleby och Cofix, den oefterhärmliga, men ändå nätverkande Frau Brotchen, och, tydligen, för fullständighetens skull även VkusVill.
Och precis bredvid - elegant med dagens standarder, naturligtvis, portarna till bostadskomplexet (bilden ovan). Den allmänna utsikten över körfältet är inte särskilt tilltalande för ögat, men Veskovsky kallas med rätta atmosfärisk. Och här är platsen att minnas hans namn - vår lilla, men så levande gränd dag och natt.
Det har alltid varit brukligt att kalla banor i Moskva antingen efter templet, men det finns inga på Veskovsky, vare sig av professionella tecken eller med namnet på huvudhusägaren. Det finns inget av detta här, och det är brukligt att ta ordet av den gamle Moskvaförläggaren Sytin, som påminde om att området fortfarande fanns i folkräkningen 1737-1745. kallas Vyazki eller Veski.
Senare, under samma namn, i hörnet med Dolgorukovskaya-gatan (i sovjettiden - Kalyaevskaya efter namnet på storhertigen Sergejs mördare), fungerade en dryckesanläggning. Så den livlige Veskovsky upprätthåller goda traditioner även nu.
Från Novoslobodskaya till Tikhvinskaya... och tillbaka
Denna bana, en gång Zadny, sedan Vitkovsky, är passande uppkallad efter den viktigaste husägaren, Egor Vadkovsky, Katarinas överste. Den förbinder Novoslobodskaya-gatan, en riktig motorväg - vägen från huvudstaden direkt till norr, med riktigt tysta Tikhvinskaya.
På den här gatan är huvudattraktionen redan nämnda MIIT, numera Transportuniversitetet. Och längs Vadkovsky regerar Stankin-byggnaden bokstavligen. Huvudbyggnaden Stankinovsky, med undantag för de darrande bevarade dekorativa rosetterna (foto), för att säga det rakt ut, är en ansiktslös byggnad, om än med spår av konstruktivism.
Om inte för funktionaliteten är det osannolikt att skapandet av bortglömda arkitekter ens skulle vara värt att nämna. Mitt emot institutets byggnader finns typiska 5-7-sju-våningshus och ett ännu mer ansiktslöst poliskvarter. Naturligtvis, utan butiker eller cateringetableringar - det går helt enkelt inte med detta i gränden, även om det finns tillräckligt med matsalar och kaféer inne på universitetet.
Stankin byggdes vid 20- och 30-talets början av förra seklet på platsen för hushållsgården i det före detta Sorgfulla klostret, förresten, det största i det förrevolutionära Moskva. Klostrets huvudtempel - den Allbarmhärtige Frälsaren, fungerade i många år som Stankins laboratoriebyggnad.
Idag har kyrkorna återförts till kyrkan, de förs snabbt in i en gudomlig form, även om saken ännu inte har nått kupolerna, men den kan fortfarande inte skryta med speciell popularitet. Men närmare Tikhvinskaya-gatan i körfältet kan du se två riktiga arkitektoniska mästerverk på en gång.
Modernt och bortom
Och den första av dem, som vanligtvis kallas för barnklubben, återfick nyligen just en sådan originell funktion. Åren då hyresgästerna avlöste varandra i Barnarbets- och fritidsföreningens hus gick som om de inte var där.
Alla måste tackas för att de inte förstörde fasaderna, fönstren och dörrarna mycket, samtidigt som man bevarar herrgårdens interiör. I början av förra seklet lyckades arkitekten Alexander Zelenko bygga ett riktigt sagohus i nordlig modern stil. Naturligtvis hjälpte den sibiriska miljonären Nikolai Vtorovs medel.
Få människor vet att hans personliga herrgård är det välkända Spaso House, storstadsresidenset för den amerikanska ambassadören i Ryssland, på Peski, mellan gamla och nya Arbat. Vtorov, som under första världskriget blev den rikaste entreprenören i Ryssland, dödades i denna herrgård 1918.
Det antas officiellt att han begravdes på det sorgfulla klostrets territorium, och graven grävdes upp i slutet av 20-talet, men enligt andra källor vilade filantropen i det så kallade stiftshuset i området för Likhov och tre Karetny-banor. Idag har Stiftshuset restaurerats för att bli ett ortodoxt universitet, och det är inte svårt att ta sig in i kyrkan St. Prins Vladimir.
För att återgå till skapandet av A. Zelenko, noterar jag att arkitekten satte upp en mycket märklig utbildningsinstitution där, med Leo Tolstojs skola som ett exempel. Men han gick längre - i Vadkovsky Lane lyckades han kombinera seniorgrupperna i dagis, grundskola och yrkesskola och släppte ut kvalificerade arbetare i livet. Föreningen skaffade till och med ett eget bibliotek och teater.
Redan före revolutionen reste Zelenko till USA, eftersom han misstänktes för att sprida revolutionära idéer, men bolsjevikerna satte upp en experimentstation för allmän utbildning i byggnaden, sedan Glädjens skola och pionjärernas hus. Först på 90-talet, efter en förvånansvärt delikat reparation, bosatte sig kontor här, men på 10-talet av vårt århundrade återvände barn till "sitt" hem.
Början av XNUMX-talet försåg Vadkovskij med ett grannhus, där Vatikanens ambassad nu ligger. Arkitekten Pyotr Kharko, liksom Zelenko, som inte var på något sätt hajpad, sammanförde skickligt inte de värsta egenskaperna hos klassikerna, senbarocken och modern.
Det är tydligt att det är ännu svårare att komma in i ett så underbart hus än att komma in i en barnklubb, speciellt nu. Ändå, på museidagen, öppnar till och med påvestolen dörrarna till sina diplomaters bostad i Moskva.